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Su hijo, Marc Falcone, confirmó su muerte pero no citó una causa.
Es difícil encontrar algún lugar en el universo de la comida que no haya sido tocado por la Sra. La pluma o el garbo de Sheraton.
Ayudó a dar forma a la escritura gastronómica moderna como una mezcla de narración, historia y un paladar mundano. Sus gustos implacablemente curiosos también fueron parte de un cambio importante en la comida estadounidense, trayendo lo que una vez se llamó «cocina étnica» a la corriente principal y dando una base al entorno de comida como aventura de celebridades posteriores como Anthony Bourdain y Samin Nosrat. .
EM. La carrera de Sheraton abarcó más de siete décadas, desde las máquinas de escribir hasta Twitter, e innumerables modas gastronómicas, cocinas imperdibles y restaurantes que subieron y bajaron. Pero fueron sus años en el New York Times de 1976 a 1983 los que le dieron un escenario poderoso y la libertad para diversificarse. Llevó cada vez más reseñas a rincones inusuales para los lectores del Times, como el sashimi de cola amarilla y el paneer afgano.
«[The] Estados Unidos tiene una cocina en constante cambio, y estoy muy feliz por eso», dijo a Edible Manhattan mientras hablaba sobre «1,000 alimentos para comer antes de morir» (2015), uno de los más de 10 libros que escribió o coautora. . “No queremos decir nunca, ‘Esto es todo’. De eso no se trata nuestro país”.
Antes de acercarse al Times, ya había desarrollado una voz en la escena gastronómica de Nueva York. Había llamado mucho la atención en la revista New York en 1972 por un proyecto de un año para probar cada uno de los 1961 artículos en la tienda de alimentos de Bloomingdale’s.
Cuando el renombrado editor y crítico gastronómico Craig Claiborne dejó el Times a principios de la década de 1970, la Sra. Sheraton solicitó la apertura, solo para que le dijeran que no se estaba considerando a ninguna mujer. (La predecesora de Claiborne como editora de alimentos fue Jane Nickerson, quien de 1942 a 1957 ayudó a llevar a una audiencia nacional informes serios sobre alimentos y tendencias alimentarias).
«Les escribí muchas cartas desagradables», dijo la Sra. Sheraton le dijo a un entrevistador en 2019 para un proyecto de historia oral de Greenwich Village. Recordó que alguien en el personal respondió que ella «nunca sería material para el New York Times».
«Vaya, le dije eso cuando me llamaron», dijo, al conseguir el trabajo en 1976 como la primera crítica de restaurantes de tiempo completo del periódico con Claiborne, quien había regresado en 1974, como editora de alimentos.
Algunas mujeres en otros lugares estaban dejando huella en el mundo de la comida: Julia Child y Joyce Chen en la televisión, y Gael Greene como crítica de restaurantes de la revista New York. EM. Sheraton ahora tenía el megáfono más codiciado de todos.
«En ese momento, no era habitual que las mujeres tuvieran una voz de autoridad», dijo Kimberly Wilmot Voss, profesora de periodismo en la Universidad de Florida Central, cuyos libros incluyen «The Food Section: Newspaper Women and the Culinary Community». «Pero se les permitió tener una voz en la comida».
Más tarde, la Sra. Los blogs, libros, tuits y entrevistas de Sheraton tuvieron una resonancia similar a la de un oráculo décadas después de que ella renunciara a su puesto como crítica del Times. Era una experta en ser parte de la conversación.
«Puedo hacer enojar a tanta gente en 140 caracteres», dijo al podcast Sporkful en 2015.
Su estilo de escritura era simple y accesible, inspirado en su ídolo periodístico, AJ Liebling, y su poder provenía de un amor innato por lo que comemos y cómo lo comemos. Podía exaltar un buen perrito caliente tanto como una sublime trufa negra. Exploró 600 formas de hacer sopa de pollo y escogió la mejor. Consejo profesional: comienza con una pollita kosher de seis libras, una gallina de menos de un año.
Y luego estaba esa risa. Llámalo terroso, definitivamente no bajo en calorías y a veces salado, a veces dulce. La risa burbujeaba gloriosa, espontáneamente, balanceando los gruesos collares que le gustaban, cada vez que comenzaba a contar historias de sus estancias culinarias.
Suspiraba mientras describía las colmenillas y la crema en Chez l’Ami Louis en París. Un higo italiano recién arrancado era “puro éxtasis”.
Ella desafió a los lectores a experimentar en casa, como una columna de 1981 que describe un plato de verano de tofu helado japonés «animado» con jengibre astringente y algas secas.
Mucho antes de que todo estuviera a un clic de distancia, la Sra. Sheraton siguió los consejos de boca en boca sobre un increíble rincón de fideos o un restaurante de África Occidental con un delicioso mafé de cordero en salsa de maní. (Sin embargo, no le gustaban los callos, el jarabe de arce y el aderezo ranch).
“Pero no había esnobismo”, dijo Ruth Reichl, autora de libros de cocina y memorias gastronómicas y crítica de restaurantes del Times de 1993 a 1999. “Sí, quería que la gente explorara los gustos. Ella no les estaba predicando. Una diferencia importante».
A veces, la Sra. Sheraton podría parecer fuera de sintonía con la generación posterior de estrellas de los medios de comunicación que se inclinaron más agresivamente hacia temas como la sostenibilidad, las condiciones de los trabajadores agrícolas y la justicia ambiental. También mostró una racha cascarrabias a veces, diciéndole a un entrevistador que los camiones de comida no tenían sentido para ella: «¿Dónde diablos comes?» ¿Y qué hay de su Brooklyn natal como paraíso gastronómico? Ningún lugar allí, dijo, vale la pena el viaje desde West Village, donde había vivido desde la década de 1940.
Miriam Helene Solomon nació en Brooklyn el 2 de febrero. 10 de octubre de 1926. Su padre se dedicaba al comercio mayorista de frutas y verduras. Su madre era una «cocinera ambiciosa» con recetas de las raíces Ashkenazi de su familia, pero no se apegó a una cocina kosher y se diversificó.
Se dirigió por el puente de Brooklyn a la Universidad de Nueva York, donde estudió periodismo y marketing. Al final de su segundo año en 1945, se casó con William Schlifman, que acababa de regresar del ejército, y se graduó dos años después. Aparentemente debido al antisemitismo, cambiaron sus apellidos a Sheraton, y ella mantuvo la firma de Sheraton después de divorciarse en 1954 y casarse con el importador de vajillas Richard Falcone al año siguiente.
Su esposo murió en 2014. Los sobrevivientes incluyen a su hijo Marc Falcone de Manhattan; y una nieta.
Como joven periodista, escribió y editó historias sobre diseño de interiores y muebles, primero con las revistas Seventeen y luego House Beautiful. En 1962, como fanática desde hace mucho tiempo de la revista Gourmet, produjo «Seducer’s Cookbook», un libro ligeramente irónico sobre el juego de apareamiento a través de la comida. (Pon a tu hombre en el estado de ánimo, aconsejó a las mujeres lectoras, con rodajas de naranja empapadas en crema de menta blanca para el postre).
Las asignaciones relacionadas con la comida fluyeron.
Después de dejar el Times, la Sra. Sheraton se convirtió en una especie de arqueólogo y evangelista de la comida, en algún lugar entre el efusivo Guy Fieri y el libertino Bourdain, con libros y columnas en el Daily Beast y un podcast «Ask Mimi». No tuvo reparos en hablar de las batallas para no perder peso.
En «The Bialy Eaters: The Story of a Bread and a Lost World» (2000) viajó por Europa del Este y sus propias raíces judías en busca de los orígenes de la humilde bialy. Se asoció con la fotógrafa Nellie Sheffer para el libro «Food Markets of the World» en 1997.
A los 90 años en 2016, bromeó con Charlie Rose en su programa de PBS sobre sus gustos abiertos y su longevidad. «Como mucha sal porque es un conservante», dijo. «Mucha grasa para mantener mis articulaciones; mucho gluten para mantenerse pegado y cafeína para el cerebro”.
En una entrevista, el escritor Calvin Trillin recordó haber visitado el Festival de Jazz de Nueva Orleans con la Sra. Sheraton en la década de 1970. Se les dio acceso anticipado a los aproximadamente 30 puestos de comida, obteniendo porciones abundantes en cada parada. Trillin estaba cayendo en un estupor al mediodía, pero la Sra. Sheraton planeaba no perderse un bocado.
«Ella dijo: ‘Ahora vayamos de nuevo al stand 16′», recordó Trillin. «El étouffée no estaba listo cuando estuvimos allí por primera vez, y tuvo que volver para probarlo».
